特兰科苏占有了巴伊亚(Bahia)海岸线的一小点——巴伊亚是巴西寓居人口排第四的省份，也是改变了这个国家现代化进程的16世纪葡萄牙探险家们最早久居的当地之一。特兰科苏是一个太不相同的当地，就算是在这个族群大杂烩的国家里，它也显得那么异乎寻常。

不过就算特兰科苏如此特别，初度访问时，我仍是觉得它跟我曾经去过的当地有些莫名相像。我大约花了一天左右的时刻才意识到，每个小镇的差异并非在于它的外表或许一些物理元素，而在于其特有的气质，融诱人夸耀与掉以轻心、物欲缤纷与假装少私寡欲于一体。

我想起了早年去过的那些心爱的、相同充满着对立气质的海边小镇:墨西哥的图卢姆(Tulum)、夏威夷的哈纳(Hana)，还有乌拉圭的何塞伊格纳西奥(JoséIgnacio)。跟它们相同，特兰科苏被精心打造成一个幻想中的当地。人们知道来这儿的都是些什么样的人，但又期望它是一个没人在乎你是谁的当地。

"他们一眼就爱上了这个小镇,后来他们也让生活在镇上的人爱上了自己的家乡。"

可是为什么会是特兰科苏呢？究竟巴西从上到下有12,070公里的海岸线，理论上来说会有无数个诱人海滩、无数个可能会很漂亮的海边村落。为什么这个小镇从圣诞节到复活节，满大街的圣保罗人和里约人——而且他们都有着标志性的小麦肤色，身段俊美，看上去就像是搭私家直升机来休假的巴西有钱人? 为什么意大利名媛Georgina Brandolinid'Adda会在这儿购房？为什么美国主播安德森· 库珀会在广场的右侧买下许多土地？为什么在巴西温暖的冬季里，Instagram上被小小的白色S o Jo o Batista教堂刷屏？换而言之，特兰科苏是怎么变成了今天的特兰科苏？

这是Uxua Casa酒店入口处五彩斑斓的窗户，入住该酒店的客人能够预定他们“周边区域徒步旅行”或“划独木舟之旅”的行程。

“位于特兰科苏南面的Espelho海滩是巴西最美的沙滩之一，且少有人至。”

然后闲逛了十分钟，在快要走到教堂前，右拐进一条泥泞的小路，再从一座小小的木板桥上穿过一片红树林沼泽，你会发现让你脱离一个美丽当地的理由：那就是找到了一个更美的当地——特兰科苏的海岸。

有着将近二十四公里的金黄色沙滩，海水明澈到就算浸到下巴，一垂头还能清楚地看到自己的脚趾头。跟许多完美的海边小镇相同，特兰科苏也有一种无精打采的气质，时刻在这儿基本上没什么含义。太阳升起来，你走向海滩。消磨一整天，泡泡水，晒晒太阳。当天空开端变得跟那些蝎尾蕉红房子差不多色彩时，你拖着双腿往回走了，然后就会惊讶地发现，在你脱离之后，整个广场竟然变得那么生机勃勃：临街的门都大开，桌上摆放着洁白的瓷器、挂在雨树(Monkeypod)上的花边纸灯笼也都亮了起来，看起来派对现已从海滩转移到草地上来了——而且也不必忧虑,这次你在受邀之列。

在特兰科苏，嬉皮士和艺术家将安逸的艺术开展到了新高度。其实我历来不是多么活跃的人，可是在Uxua住了两天之后，我发现我懒多了，乃至比那只巨大的银色树懒出现在酒店里的时刻还要少。每天都从酒店的热带岛屿风格早餐开端：各式各样的现榨果汁，又浓又纯，必须用一根长长的小棍子拌和均匀才能全喝到嘴里；p o de queijo 是一种小小的、耐嚼的烤奶酪面团，一口一个；还有填满巧克力或许新鲜椰子奶油的馅饼；可是最棒的仍是每天的蛋糕，有裹满柑橘糖衣的椰子，也有有着浓重香草口味的巧克力Bundt蛋糕。

早餐后，一般就我一个人，而酒店里大多数的客人，巴西有钱人、意大利人和法国人，基本上不到正午不起床。走向海滩，Uxua在那里有一个用旧木渔船改造的酒吧。喝点酒、看书、游水，海水和天空相同蓝，将两者分隔的地平线开端变得含糊，我好像身处一个一半是水、一半是空气的美妙空间里，也有可能是喝多了的缘故。当天色逐渐暗淡，赤道区域的日落都相同，绚烂而时间短，我才跌跌撞撞地回到刚开端人声鼎沸的镇上，洗个澡，再出门去找可丽饼摊儿。白日饮酒，跟陌生人挥手，把蛋糕当早餐。我已记不得上次这种派头是什么时分的工作了，反正在纽约的我是肯定不会这么干的。

在脱离特兰科苏的前一天，我跟达斯一同驾车穿过一条波动的土路，见到了我印象中世界上最美的海滩Praia do Espelho，又叫作镜子海滩(Mirror Beach)，这个姓名来源于落潮之后，水在沙地上变成汪汪浅池，安静、明澈，好像在这儿许个愿都能成真。在这儿玩了半天水之后，咱们蹚过一个河口，前往餐厅Restaurante da Sylvinha。这是一间热烈的鱼棚，能够吃到刚刚捕捉上来的海产，还能喝到各种热带生果参加冰镇伏特加的饮料。

我突然意识到，特兰科苏给人一种幻觉：好像在这儿没人关怀你是谁，也没人关怀你到底是富甲一方仍是一无所有。这在巴西好像有点奇怪。这个国家的贫富差距越来越悬殊：占人口总数1%的富人的财富，是占人口总数一半的贫民的总和。不过在这儿却表现出了一种风趣的民主和对等，尽管时间短。

作为一个在海边旅游胜地——火奴鲁鲁长大的人，我对游客与当地人的亲密无间或许相互尊重的论调是持怀疑态度的。可是在特兰科苏形似真正得以完成：我感觉不到一丁点的文化隔离。我小时分就知道,某些海滩、某些商铺、某些餐厅我是不能进去的——这都是面向游客的，而我是个本地人。不过在特兰科苏的海滩上，我见到一些女性，一看就知道她们很殷实——穿戴着价值不菲的服饰，都是白人——很放松地在与海滩上逛来逛去贩售手工椰子油、小饰品以及与做足疗的当地小贩（大部分都是黑人）闲谈。

Espelho海滩被河流分红两部分。左面有许多餐厅喝酒，高峰期人总是许多。右边才是精华，有碧海蓝天白沙，还有悬崖峭壁环绕着，没有任何人工的痕迹。

他们之间的那种感觉，尽管谈不上平不对等，但至少让人感觉到融洽的社区氛围，让人认识到人人都有享受这片海滩的基本权利。我很难幻想这样的情形会在纽约的汉普顿或许其他什么当地出现，真的。可是在特兰科苏，就是这个姿态。